Tessitura Jamdani — a 40

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Broccato di cotone caratterizzato da motivi floreali, il jamdani è un tessuto leggero e traslucido. Sebbene l'etimologia sia incerta, il nome potrebbe derivare dal persiano jama, che significa veste o indumento, e dan, che significa contenitore.

Si ritiene che la tessitura Jamdani sia emersa dall'industria della mussola di Dhaka, con motivi sia semplici che decorativi emersi durante il regno di Muhammad bin Tughlaq (1324–51), con l'arrivo di artigiani persiani in India. Tuttavia, il tessuto può essere datato agli scritti di Megastene, l'ambasciatore greco alla corte di Chandragupta Maurya, così come all'Arthashastra di Kautilya, nel 300 a.C.

La qualità della tessitura jamdani si sviluppò ulteriormente con il patrocinio sostenuto dei Moghul, determinando l'uso di mussola traslucida tessuta localmente con un numero di fili superiore a 250. Jamdani si rivolgeva particolarmente agli uomini musulmani, a cui non era permesso indossare la seta secondo la legge religiosa, e così ho cercato tessuti e tessuti altrettanto leggeri. Tradizionalmente, gli artigiani indù erano impegnati nella filatura del filo e nella tessitura di mussola semplice, mentre i tessitori musulmani costituivano la maggioranza dei tessitori jamdani e venivano chiamati jamdani tantis o julahas.

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La migrazione di tessitori e artigiani, che si spostarono insieme ai loro mecenati reali, portò anche all'adozione delle tecniche di tessitura jamdani in altre parti del subcontinente, dando vita a varietà come Uppada jamdani e Tangail jamdani. Si ritiene che il jamdani bianco su bianco tessuto a Tanda, nell'Uttar Pradesh, sia stato creato sotto il patrocinio di Nawab Wajid Ali Shah (1847–56) del regno di Awadh. Il diciassettesimo secolo vide anche lo sviluppo dei sari Uppada jamdani in Andhra Pradesh, tessuti esclusivamente per le famiglie reali di Pithapuram, Bobilli e Venkatagiri. Oltre l'80% dei tessitori coinvolti oggi nella produzione di Uppada jamdani sono donne.

Il tessuto è tessuto utilizzando filati di cotone pregiati, con i motivi inseriti a mano attraverso la tessitura a trama extra utilizzando una navetta o un ago. Il filo di cotone viene lavorato e tinto prima di essere imbozzimato e rinforzato applicando al filo l'amido di riso del riso Kalma. Il filo apprettato viene trasferito su rocchetti e bobine per essere utilizzato come ordito e trama. Mentre il filo di base del jamdani è realizzato utilizzando fili di cotone pregiati, i disegni di trama supplementari sono realizzati utilizzando fili più spessi. Mentre, tradizionalmente, il jamdani veniva tessuto solo utilizzando filati di cotone, le variazioni contemporanee sul tessuto incorporano altri materiali come il nylon, un mix di seta e cotone e pura seta.

Sia gli uomini che le donne sono coinvolti in egual misura nella pretessitura e nella preparazione del filato. Oggi, la tessitura viene eseguita su un telaio jacquard, che consente di trasferire disegni complessi sul tessuto utilizzando schede perforate. Due tessitori lavorano fianco a fianco sul telaio, contando e facendo scorrere il filo del disegno dalla sua bobina individuale attraverso la larghezza del tessuto utilizzando il kandi. La tessitura del mul mul jamdani richiede spesso un terzo tessitore.

Dopo che i fili del disegno sono stati fissati dai tessitori, la navetta viene lanciata attraverso la larghezza del tessuto, chiudendo i fili dell'ordito. Questo processo viene ripetuto per ogni fila per ottenere il prodotto tessuto finale. I disegni floreali sono resi a mano attraverso una trama supplementare discontinua utilizzando uno strumento chiamato kandul, dove la trama è intrecciata con l'ordito a zigzag da una singola bobina di filo utilizzando sottili bastoncini di bambù o metallo.